Дневник первого путешествия в Королевство Верхний Мустанг в 2018 году

༄ 2ой день путешествия в Верхний Мустанг.
Сегодня вошли в Мустанг, прошли 14 километров до деревни Чале (Тсале). Деревня расположилась на скальном уступе посреди ущелья в конце широкой поймы реки Кали-Гандаки: вокруг красные изъеденные временем и постоянно дующим сильнейшим ветром скалы, поражающие своим марсианским видом. В скалах — пещеры естественного происхождения, зияющие своими причудливыми формами. Чале в общем непримечательная деревушка посреди невероятно красивого и в то же время далекого от «живой» красоты ландшафта.
Постоянно дует дикий ветер, гоняя вездесущую пыль и песок, который скрипит на зубах и сыпется из волос и бороды. Местный ветер заслуживает отдельного описания. Так называемая Большая Гималайская щель, по которой течёт Кали-Гандаки и в которой находится Мустанг, соединят Непал и Тибетское нагорье доступной дорогой. Именно поэтому в древние времена и средневековье здесь проходил один из основных караванных торговых путей из Индии в Тибет, Среднюю Азию и Китай. Однако ущелье находится между двух восьмитысячников - Аннапурны и Дхаулагири - и является самым глубоким в мире. Когда встаёт солнце, стены гор начинают нагреваться и к полудню прогревают воздух, который поднимается вверх, но встречаясь с холодом вечных ледников великих гор превращается в ветер, который со стремительной силой опускается вниз и продувает все ущелье. Именно из-за этого ветра Мустанг очень засушливая территория: порывы выдувают муссонную влагу в сторону Тибета, что сильно сказывается на климате. В своё время Мишель Пессель написал «Жить в Мустанге — значит примириться с гигантским сквозняком, задувающим в дверь Большой Гималайской щели». Сила ветра здесь поражает: иногда он дует с такой силой, что кажется будто ты можешь опереться на него или даже прилечь.
По пути в Чале прошли деревню Чусанг, которая стоит на маленьком притоке Кали-Гандаки, в высохшем русле — большое количество салиграмов — это чёрные камни органического происхождения, по сути окаменелости древних моллюсков. То и дело можно увидеть отпечатки доисторических ракушек на камнях. Индуисты считают салиграмы — манифестацией Шивы, — и большой удачей найти такой камень. Жители Мустанга прозаично собирают их здесь, отвозят в священный для индуистов городок Муктинат и продают паломникам. Мы тоже побродили по руслу, пособирали салиграмы.
Из-за фестиваля Тиджи на тропе много туристов: гестхаусы по пути переполнены, в результате чего нас поселили прямо в домашней буддийской гомпе — храме, чему я очень обрадовался. Пахнет тибетскими благовониями, можжевельником и горящей ладанкой.
Вторую половину дня отдыхали в комнате-храме, я закончил перечтение книги Песселя про путешествие в Мустанг, начал очередную книгу Намкая Норбу Ринпоче про созерцание. Другие книги здесь «не заходят».

༄ 3ий день путешествия по Верхнему Мустангу.

Сегодня был настоящий трудовой день: прошли порядка 20-22 км — много подъёмов и сбросов. По пути пошли по альтернативной тропе, чтобы посмотреть на пещеру Падмасамбхавы. Будда Падмасамбхава — одна из ключевых фигур в тибетском буддизме. Он был просветленным йогином из священной страны Уддияны, который по приглашению Тибетского короля в 8 веке нашей эры принёс в Тибет буддизм. Тибетцы рассматривают его в качестве реинкарнации Будды Шакьямуни, который воплотился вновь, чтобы принести в мир тантрические практики. До него местные народы исповедовали религию Бон По. По преданию своими чудесными способностями он победил колдовство местных шаманов, и буддизм укрепился в Тибете в качестве основной религии. Бонские верования были вплетены в буддизм. На сегодняшний день в тибетском буддизме существует четыре основных секты/школы: Кагью, Гелуг, Сакья и Ньингма. Самая древняя, восходящая к Падмасамьхаве — Ньингма. До сих пор существует большое количество лам Ньингма, которые одновременно с буддизмом хорошо знакомы и исповедуют Бон. Сегодня Бон По особо распространён в труднодоступном непальском регионе Долпо, но в деревнях Мустанга мы часто встречаем бонские обереги над входами в дома.

Принято считать, что Падмасамбхава посетил Мустанг ещё до Тибета, и здесь он основал первые монастыри. Именно поэтому регион представляет особый интерес с точки зрения буддизма. Здесь распространены школы Ньингма и Сакья — большая часть монастырей и гомп (храмов) принадлежат именно эти направлениям.

Сегодня мы прошли через путстынные горы, причудливые каньоны, изъеденные ветром. Посетили пещеру Падмасамбхавы — интересное место в узком пустынном ущелье, через которое течёт небольшая горная речка. Чтобы попасть сюда, мы преодолели небольшой перевал на 3800, а потом прошли по маленьким узким тропам вдоль скал. Виды просто потрясающие!

Ближе к 16 пришли в маленькую деревушку, состоящую всего из двух домов — Тамагаон. Здесь живут улыбчивые тибетцы, которые накормили нас далбатом и угостили тибетским соленым чаем с маслом.

༄ 4ый день путешествия в Верхний Мутсанг.

Сегодня был короткий переход 10 километров в деревню Гами, по пути зашли в Гелинг (Джелинг), постели 600 летний буддийский монастырь Сакья, посетили пуджу в храме посвящённому Махакале — защитнику Дхармы — буддийского вероучения. Местный монах достал из закромов и показал нам оттрубленную мумифицированную человеческую руку. Законы в королевстве Ло были жёсткими: воров наказывали, как и во многих восточных странах, отсечением конечности. Можно представить, что в те времена такой человек становился настоящим бедолагой - трудиться в поле или ремесленничать без руки уже практически невозможно — в арсенале оставались какие-нибудь примитивные действия, либо попрошайничество.

Пришли в Гами достаточно рано, около 12, весь день отдыхаем, я побродил по средневековым улочкам деревни, рисовал экскизы для нового дизайна сайта #mikluhotravel, отдыхаем, читаю книгу. Завтра переход в деревню Царанг.

༄ 5ый день путешествия по Верхнему Мустангу.

Короткий переход из Гами в Царанг, бодро шли всего 3 часа. Снег выпавший за ночь медленно таял и украшал горные пики, на фоне которых проходит тропа. Погода отличная, превосходная для треккинга — солнце скрывается за облаками, иногда проглядывая — совсем не жарко, ветра нет. Просто прекрасно!

Так описывает своё знакомство с Царангом Мишель Пессель:
«Царанг появился внезапно. Подобно опытному артисту, город выдержал паузу, чтобы предстать во всей феерической красе посреди безводного ландшафта. Трудно было поверить в его реальность: Царанг походил на изящную миниатюру в красновато-зеленых тонах, нарисованную старательным иллюстратором детских книжек. Над узким ущельем поднимался высокий пятиэтажный замок. У подножия, в яркой зелени, заполнившей выемку бывшего ледника, тонули маленькие домишки. Словно желая затмить роскошь замка, рядом с ним рдел величественный монастырь из красного кирпича. Вход в эту гавань прошлого охраняли несколько чортенов с порталами, сквозь которые вилась дорога.
Город — первая веха страны Ло — выглядел оазисом среди лунного пейзажа. Солнце золотило коньки монастырской кровли, убранной разноцветьем флагов.
Наша маленькая флотилия вплывала сквозь чортены в город, о котором можно только мечтать. Крестьяне, выходившие за ворота, чтобы посмотреть на нас, в знак приветствия высовывали языки.»

В Царанге мы посетили монастырь, буддийскую пуджу (службу), сходили во дворец короля. В заброшенном дворце дети-монашеки показывали нам отрубленные руки архитектора, который построил дворец — так король Ло решил оградить себя от конкуренции со стороны других потенциальных заказчиков зодчего: «у строителя нет рук — нет новых дворцов, которые могут превосходить в величии твой дворец». На ветхих стенах сделанных из камней и кирпичей-сырца в одной комнате висят мечи, булавы, чеканы, лежит средневековый шлем, стоят какие-то очень уж древние статуэтки Манджушри, Махакал, основателя Королевста Ло — Аме Пала; в сундуке прячут большую тханку (буддийская икона) Махакалы. Люди видевшие спрятанные и закрытые статуи, говорят, что впечатляет. Фотографировать запрещено. Дворец ветхий, разваливающийся. Судя по остаткам былой роскоши, король не сильно отличался от раннесредневековых феодалов Европы — богатство среди грязи.

༄ 7ой день путешествия по Верхнему Мустангу.

Пришли в столицу королевства Ло — Ло Мантанг. Красота...средневековые улицы, дрова на крышах как символ процветания, монастыри, гомпы, на улицах монахи в бордовых одеяниях, смуглые с лицами испещрёнными морщинами старики-тибетцы, которые крутят в руках мани (хумде) — молитвенные барабаны — и бескорыстно улыбаются, туристы-европейцы, которые пришли на фестиваль, тибетские бабушки в чёрных платьях с разноцветными передниками из ячьей шерсти. Другой мир. Совсем другой.

Сегодня начался фестиваль Тиджи (Тенже) — буддийский фестиваль изгнания злого демона.

Ритуал "Погоня за демоном" или "Преследование демона" проводят каждую весну, как правило, в мае. Даты следующего фестиваля определяет местный астролог. Слово «тиджи» — это тибетское "тен хе", надежда на то, что Учение (Дхарма) Будды будет главенствовать во всех мирах. Праздник сопровождается танцами, звуками медных труб, барабанов, звоном тарелок. На стене монастыря разворачивают огромную тханку с изображением Падмасамбхавы, повсюду на домах развешивают черепа и бонские обереги. Праздник связан с древним мифом, посвященным тому, как Дордже (Алмазная молния) изгонял из Королевства Мустанг своего отца Демона, который наносил огромный ущерб населению страны, морил скот жаждой и болезнями. В течение трёх дней проводятся разные танцы; демона замуровывают в куклу, а потом символически убивают. Наблюдаем.